| Utilisation d'une ponceuse bande: |
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La pose collée
d'éléments à profil droit (= non rainurés-languettés)
Principe:
L'épaisseur ou la structure de ces parquets oblige à une pose collée sur un support plein (chape, panneaux, carrelage, ancien plancher,...). Suivant le type de support, on prendra certaines précautions, et on utilisera la colle appropriée.
Les supports possibles:
Les supports sont nombreux, mais ils doivent impérativement être secs, fiables et assez plans.
On peut citer, avec les éventuelles précautions à prendre, et les colles à utiliser:
| - une chape | - dégager les fragments, aspirer la poussière,... |
colle blanche pour les parquets mosaïques, |
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- un vieux plancher |
- bien fixer et poncer les planches pour les dégauchir et les remettre "à nu" | colle blanche |
| - un vieux carrelage | - s'assurer de la fixité de tous les éléments | colle polyuréthane bi-composant (adaptée pour les sols non-poreux) |
| - un panneautage | - bien fixer et poncer d'éventuels désaffleurements |
colle blanche, avec un éventuel primer si le panneau est trop poreux (primer pour colle blanche: 50% eau, 50%colle blanche),
colle alcool pour bois de bout |
Les préliminaires:
Avant de poser tout type de parquet, il faut s'assurer que:
- l'humidité maximale des maçonneries est de 2.5%,
- l'humidité maximale des enduits est de 5%,
- la température des locaux est supérieure 10°,
- la chape (si c'en est une) ne peut dépasser 2.5% d'humidité résiduelle, 1.5% en cas de chauffage-sol.
On essayera toujours de donner l'impression que le parquet est là "depuis le début". En rénovation par-exemple, on recoupera les portes, chambranles et ébrasements, de manière ne pas laisser de joints disgracieux entre le parquet et ces éléments.
La pose:
La première chose à faire est de déterminer le sens de pose. Une fois ce choix effectué, on essayera de commencer le plus prêt possible d'un mur, de façon à se "caler" sur celui-ci. On peut alors procéder à l'encollage du support, sur une bande de 40 cm. En règle générale, il faut répandre 750 g de colle par mètre carré.
La première planche sera posée à quelques millimètres du mur (en utilisant des cales), de façon à laisser, en final, un joint de dilatation périphérique suffisant pour permettre les mouvements inévitables (bien que minimisés par l'encollage "en plein"). En général, on considère 1 mm de joint par mètre linéaire de revêtement.
N.B.: il est essentiel de maintenir le joint de dilatation en tout point: autour des tuyaux de chauffage, d'une colonne, devant un escalier,...
La pose de ces parquets à bord droit est facile: l'absence d'emboîtement permet un positionnement vertical des éléments, et un nombre illimité de découpes: il n'y a pas de rainure ou de languette préserver.
Tout va évidemment se compliquer lors de l'approche des éléments environnants (seuils de cheminée, murs, chambranles,...).
Le ponçage:
Par définition, les désafleurements sont ici plus nombreux, et le ponçage proportionnel.
Il faudra avoir recours à l'artillerie lourde du parqueteur: ponceuse à bande (ou rouleau), et bordureuse à disque.
Deux règles techniques:
- poncer, tant que faire se peut, dans le sens des fibres (difficile évidemment avec les mosaïques...),
- utiliser des abrasifs grain dégressif (souvent du 36 au 120 via le 60).
Ne pas oublier l'opération d'enduisage entre le deuxième et le troisième ponçage (voir ci-dessous).
| Utilisation d'une ponceuse bande: |
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L'enduisage:
A ne pas confondre avec un éventuel bouche-porage!
L'enduisage consiste à boucher, à l'aide d'une pâte à bois semi-liquide, l'ensemble des trous et interstices causés, tant par des erreurs de calibrage ou de jeux dans les lames.
Cette pâte à bois est faite sur place, à partir de la sciure récoltée lors du ponçage du parquet.
On la mélange avec un liant nitro-cellulosique de façon à obtenir une pâte d'une consistance suffisamment liquide pour être étendue à la spatule plate, mais suffisamment dense pour bien boucher les trous. Ce mélange durcit très rapidement ( 1 heure).
Notre conseil: utiliser la sciure faite (et récoltée) par la bordureuse, plus fine que la sciure de la ponceuse à bande.
Un dernier ponçage, au grain fin (100 ou 120) viendra terminer le travail, et éliminera le trop plein d'enduit ainsi que les traces de spatule. La finition peut alors avoir lieu.
N.B. l'enduisage n'est pas vraiment de mise pour un parquet en bois de bout : la dilatation multilatérale de ces éléments entraînera rapidement des fissures dans l'enduit.
Concernant la finition, on se reportera la section "Les types de finition et les entretiens correspondant".